Tuesday, November 23, 2010

Pez Joya rojo Hemichromis lifalili, los pecesitos cumplen un mes, los padres continuan protegiendolos

El macho ha desarrollado un hermoso color azul que eclipsa el color rojo oscuro de su cuerpo

Los pececillos tienen un color dorado con una banda negra en la parte inferior del rabo

El color de los pececillos es metalico y brilloso pero esto es dificil de captar en fotos

Los pececillos aun se mueven como un cardumen

El macho buscando comida en el fondo

La hembra me observa oculta bajo una hoja
El macho se asoma a ver la camara, el cardumen nada frente al cristal

La pareja de los peces Joya continúa con sus crías.  El macho no les presta mucha atención pero las crías aun siguen a la hembra y ella con frecuencia adopta posiciones defensivas junto a sus pececillos.  Sin embargo el grado de atención y defensa que los adultos adoptaban cuando me acercaba a la pecera se ha reducido considerablemente.  Como ven en las fotos los adultos no dudan en esconderse aun cuando sus crías estén expuestas.  Por eso en lugar de los adultos aparecer en la foto nadando valientemente entre sus crías se les ve mirando con desconfianza desde la seguridad de la parte de abajo de una hoja.  Ya próximamente tendré que separar a las crías de sus padres.  El macho ha adoptado un color azul excepcionalmente hermoso pero muy difícil de fotografiar adecuadamente con el flash ya que la brillantez del flash causa que el color azul sea substituido por el blanco.  Nunca había visto un macho pez Joya tan azul.  El macho ha comenzado a cortejar a la hembra con sutiles galanteos pero ella no parece interesada en desovar nuevamente.  Esto puede ser por varias razones, la temperatura local ha estado bajando a los 68F por la noche lo que puede que inhiba la reproducción, les he estado alimentando adecuada pero no abundantemente para reducir las posibilidades de un nuevo desove y de que rechacen las crías que ya tienen.     

Phaiocalanthe varieties, the sadness of being spurned for being easy

A white lipped variant of Phaiocalanthe Kryptonite

Phaiocalanthe Kryptonite 'Ursula'

Phaiocalanthe looks particularly good when shown in groups

A white form of Phaio. Kryptonite, for a time it used to be the most commonly available color

A group of white Phaio. Krytonite with inflorescences growing toward the light

A yellow clone of Phaio. Charlie Khlem

Pastel pink Phaio. Charlie Khlem, the intensity of color of the flowers seems to be greatly influenced by temperature.  In my location warmer temperatures means lighter colored flowers.

When grown in a place where the light shines on them evenly from all directions the inflorescences grow straight up
A bicolored Phaio. Charlie Khlem

The previous flower, freshly opened

A select clone of Phaio. Charlie Khlem

A group of Phaiocalanthes and Calanthes

Pity the poor Phaiocalanthe, it is burdened by the lack of those things that most attract orchidists.  It is not rare, it won’t take 10 years to bloom, the flowers are not ugly, contorted, or weirdly bizarre.   It has a sad tendency to resist dying if slightly neglected and a bit larger than normal variations in temperature won’t cause it to defoliate and depart for that great terracotta pot in the sky.    The lack of all the things previously listed means that Phaiocalanthe is generally less valued than other orchids that are the source of much confusion and handwringing among orchidist.  But if you value pretty flowers that demand only a modest amount of care, Phaiocalanthe has much to offer.  Here I show a selection of the varieties I have cultivated.  All were cultured the same, you can read about their culture in this same blog under the description of the culture of Phaiocalanthe Kriptonite ‘Ursula’.

Monday, November 22, 2010

An amusing story about a Boa that lives around my house

For some mysterious reason I haven't been visited by salespeople or religious proselytist for years

Basking in the sun

Another view

My work requires that I cultivate a sense of serenity and non aggression when I am around the animals I manage, I try to send a "vibe" that I am not a threat. The forest animals around my house have noted this and have decided I am mostly harmless. Because of this they take great liberties when I am around. This six feet plus female puertorican boa comes to bask on the rail of my terrace during the summer and stays for a few months, then she disappears until next summer. One of my guilty pleasures is luring unwary visitors as close to the boa as I can without them noticing. When they see the boa, even the most frail have engaged in sudden and astonishing feats of athleticism, its like a miracle. Others have emitted a rich array of fervently pronounced vocalizations which sometimes include mighty colorful maledictions of all sorts. Generally they calm down quickly, and come to admire the animal, but some have traveled great distances in an amazingly short time. The puertorican boa is an endangered species that few in the island of Puerto Rico ever see in the flesh. The snake that lives at my home is one of the very few that can be seen reliably and the only one that shows itself in broad daylight in a place frequented by people every day. Sadly after it was tagged with a RIFD tag and it stopped basking on places where she could be easily caught. A Secretary of PR's Department of Natural and Enviromental Resources,  came to see this snake and had the opportunity to see some unwary members of his entourage engage in vigorous and sudden activity much to everyone mirth.

Calanthe rubens and Cal. Grouville two terrestrial orchids that are relatively easy to culture

Calanthe Grouville a hybrid

Calanthe inflorescences cascading from my terrace

Here you can see the way the flowers of Calanthe Grouville change color in my garden

A large plant of Calanthe Grouville with inflorescence

Calanthe Grouville plant with inflorescences that have been blooming for months

Plants ready for repotting, you can see the new buds at the base of the pseudobulb, for more details see text

This pesudobulb has two developing buds
Calanthe rubens

A mass of Cal. rubens inflorescences

Here you can see the shape of the Cal. rubens pseudobulbs

From what I have read about the start of the orchid hobby in England in the nineteen century, it seems the genus Calanthe was widely grown and much admired. In fact the first orchid hybrid to bloom, although not the first one ever made, was Calanthe Dominyi (Cal. masuca x Cal. furcata). Nowadays Calanthe has become rare in the orchid market although it still possible to find hybrids and species if one searches for them hard enough. But in Puerto Rico Calanthe has never been a popular genus and most orchidists are unfamiliar with even the most common species. I will detail my own experiences with this genus and why I think it is not favored among local growers.

The genus Calanthe has two group of species, the evergreen and the deciduous ones. General guidelines for the culture of both groups are similar in some respects but their biology also makes up for some major and striking differences. I have never grown evergreen Calanthe and I have never seen them shown in local orchid shows so I cannot comment about them. Those evergreen species I know from the literature hail from temperate climates and probably would die if kept at the tropical temperatures of the island of Puerto Rico.

My experience growing Calanthe has been with a deciduous tropical species and a hybrid of the same type. The species is Cal. rubens, the hybrid is Cal. Grouville. Calanthe rubens produces small pink flowers over a period of a few weeks in an erect inflorescence. Calanthe Grouville produces flowers that are somewhat larger than those of the preceding species and that are white and red. I my locality, and I don’t know if this is true elsewhere, the flowers of Calanthe Grouville start turning pink as they age. The flowers of Cal. Grouville open over a period of months on a single inflorescence that arises from the base of the pseudobulb.

Let’s start with the species, Cal. rubens. I suspect that the seasonal growing and resting cycle of this species is probably the source of confusion and frustration to orchid growers whose whole experience growing orchids is circumscribed to growing ephyphitic orchids such as Cattleya, Dendrobium and Phalaenopsis. The reason for the confusion is that for part of the yearly cycle of this species the plant discards both its leaves and the root system. The pleated leaves that looked so elegant earlier in the year start to deteriorate as soon as the inflorescence becomes close to blooming and become yellow and fall just as the first flower is opening. This seems to be a source of distress for those orchids growers unfamiliar with this plant and some assume the plant is sick and is going to die. The fact that the leaves of Calanthe tend to look awful and the end of the growing cycle, even before they are shed is also something that doesn’t endear it to growers that prefer clean and immaculate leaves on their plants.

Cal. rubens blooms at the start of the year in my garden, plants bloom between January and February. In this stage of their yearly cycle they are normally composed of an older pseudobulb and the current year’s growth with a single inflorescence arising from the base of the newer pseudobulb. The plant has neither leaves nor roots and the pseudobulb supplies all the needs of the inflorescence. At this time I water my plants but the plants seem to survive equally well with no water at all. I water them to avoid having the pseudobulbs become too withered. When blooming is getting close to finishing a rapidly growing bud will appear at the base of the newest pseudobulb. This is the signal I use to repot the plants. I take the plants out of the pots, I trim the old dead roots but leave the base of the roots still attached to the pseudobulb to help anchor the plant in the new potting media.

The plant should be repotted just as the new growth starts developing its roots. I tend to repot at an earlier time when the new growth is pretty small but I do this mainly because I have on occasion damaged the new growths when I have waited too much to repot them and they are quite large. I have used several types of media such as potting soil, peat, compost, sand and I have not noted much difference in the growth response of my plants. However there are two things that seem to have a great influence on the growth rate of the plants. First is the inclusion of manure in the potting media. If the media is around 1/3 manure the plants do much better. You might want to ask, Isn’t that a lot of manure on the media? The answer is, yes, but that what works for me. Second if the media is loose and easily penetrated by the roots the plants grow more vigorously. Calanthe in compacted hard to penetrate media produce smaller root systems and stay smaller than those grown in fluffier media. When the plants are in full growth mode I give them daily watering and in those cases when I have a large pot full of pseudobulbs I will even go so far as to put a water dish under the pot to ensure that there is enough water to sustain their rapid rate of growth.

I divide my plants every time I repot them, Calanthe is one of the few orchid genera where a single pseudobulb can produce a new full sized new pseudobulb without the back up of older bulbs. Depending on my mood I might plant them one bulb to a pot, two or even a dozen in a single pot. If they receive the proper level of light and watering they will do well in any number of combinations. I don’t give them the water soluble fertilizer when I water them since the manure in the potting mix takes care of their fertilizer needs for the whole growing season.

My plants produce their growths during the summer when local temperatures can climb into the nineties and it rains almost daily. They bloom in the colder and drier part of the year when a whole month can go without significant rain.

They get full sun most of the morning and shade from 11:00 am on. Exposure to too strong sunlight burns the leaves and leaves them covered with bleached yellowish areas and dead spots. But plants grown in the shade are weaker and bloom poorly. It takes a bit of experimenting to determine which exposure best suits the plants in your location. I try to achieve the elusive slightly yellowish and yet not covered with dead spots areas that brings the best blooming results in my area.

I treat my Calanthe Grouville the same way as Cal. rubens but since the pseudobulbs are much large I make allowances for a larger adult size. Cal. Grouville can form large avocado sized pseudobulbs and produces beautiful pleated leaves. It grows enthusiastically under tropical conditions and sometimes produces two growths at the same time from a single pseudobulb. Its inflorescences can get much larger than those of rubens reaching a meter or more. It produces its relatively short lived flowers in sequence as the inflorescence elongates. The inflorescence can have one to three flowers at a time. My personal problem with Cal. Grouville stemmed from its proclivity to proliferate at a furious pace if given good care. Since every year the number of pseudobulbs duplicate I found myself with dozens of plants. Because these plants are not small, finding a place to put them became a chore. I recall one year that I had so many that I gave every member of my orchid society a pseudobulb to plant and grow.

Cal. Grouville can stay in bloom for months but the inflorescence is at its most beautiful when it is opening its first few flowers. Afterwards it becomes leggy, in some cases the inflorescence can arch downward and eventually reach the ground which doesn’t stop it from continuing to bloom. This Calanthe is particularly striking in massed displays in which many plants are shown together.

My Calanthe seem impervious to most diseases but sometimes the pseudobulbs can rot if kept too wet when they are supposed to be in the dry season. One peculiarity of these plants is that sometimes the pseudobulbs produce small plantlets from their tops. Calanthe rubens pseudobulbs have a constriction in their top half, this makes the top half vulnerable to snapping off from the plant if the pseudobulb is handled too roughly. But if this shouldn’t cause alarm as the snapped top can be planted on its side and it will eventually produce a plantlet from its top that can be reared without difficulty.

Wednesday, November 17, 2010

Fundulopanchax gardneri un killie excelente para principiantes en el arte de criar killies

El macho

la hembra, se pueden ver algunas escamas con color rojo.

La pecera en que vivian

Las dos hembras con el macho mas grande

Las hembras normalmente son mas gordas que los machos, en el fondo se pueden ver los restos los "bloodworms" que se les ofrecio de comida.
El Fundulopanchax gardneri, antes Aphyosemion gardneri es un pez que tiene una buena cantidad de atributos que lo hacen deseable para el acuarista. Sin embargo no se le ve con frecuencia en las peceras de los acuaristas o en las tiendas de venta de peces, ¿Cuál puede ser la razón para que no sea fácil de conseguir? La razón por la que esto ocurre la discutiré en el curso del siguiente artículo sobre mi experiencia con este pez.

Los killies, peces del grupo de los ciprinodontidos, tienen una biología y ecología fascinante. Algunos viven en charcas temporales por lo cual sus vidas transcurren en un frenesí de crecimiento y reproducción para así poder completar su ciclo reproductivo antes de que la estación de lluvia termine y la charca se seque. Los adultos mueren cuando la charca se seca, pero los huevecillos puestos en el lodo del fondo del charco son capaces de sobrevivir a la desecación de la charca y pueden pasar meses en espera de la próxima temporada de lluvia para comenzar el ciclo nuevamente. Otros depositadon sus huevos en las hojas de plantas acuáticas o en las grietas de objetos sumergidos donde permanecen por un par de semanas antes de eclosionar, los killies que hacen esto generalmente viven algunos años. Las distintas especies de killies pueden sobrevivir en una impresionante variedad de hábitats como lo son, lagunas hipersalinas, charcos en aéreas desérticas y las aéreas pelágicas de los grandes lagos de África.

El Fundulopanchax gardneri pertenece al grupo de los killies que viven en los bosques. Se le encuentra en pequeños riachuelos y charcos de los bosques de Nigeria y Camerún. Viven en aéreas en que el agua es de poca profundidad, apenas pulgadas, en ocasiones en zonas llenas de vegetación en otras en charcos sin vegetación pero con una capa de hojas secas en el fondo. En mi experiencia han resultado fáciles de mantener y reproducir.

Obtuve dos parejas de adultos de esta especie y los coloque en una pecera densamente plantada con Echinodorus tenellus. El agua de la pecera era de lluvia y su pH era levemente acido. La temperatura del agua fluctuaba durante el dia entre los 75⁰F y los 85⁰F. La pecera no tenía filtro, se le cambiaba el agua como un 20% al mes. A los peces se le alimentaba con una variedad de comidas preparadas pero preferían los alimentos vivos y solo comían los “flakes” si tenían mucha hambre. Cuando no podía encontrar alimentos vivos les daba “bloodworms” congeladas que compraba en un “petshop” local. La pecera tenía una tapa que estaba cuidadosamente arreglada para que no existiera ni el más diminuto hueco que les permitiera a estos peces saltar de la pecera. Este es un detalle crucial, si se les da la oportunidad estos peces son capaces de saltar de la pecera cuando uno menos lo espera.

Hay varias formas de reproducir estos peces, la forma más común es usando un mapo hecho por el acuarista para que los peces depositen los huevos en él. Los huevos son removidos del mapo por el acuarista y son colocados en un envase con agua y con algunas gotas un agente fungicida. En este envase pasan los catorce días que tardan los huevos en eclosionar. Yo decidí usar un método más natural, permitiría que los peces desovaran en las plantas de la pecera y cuando los pececillos nacieran los capturaría. Este método produce muy pocas crías pero tiene la ventaja de que es extremadamente sencillo. Es indudable que el método del mapo y la incubación en un plato con fungicida produce muchas más crías que el método natural, pero por otro lado el método del mapo requiere un nivel de atención al detalle y una inversión de tiempo superior a la que el acuarista promedio dedica a sus peces.

El próximo paso es sumamente importante. Los pececillos recién nacidos requieren alimentación frecuente con alimento de buena calidad y unas condiciones de agua excelentes. Los primeros dos meses son determinantes en el desarrollo de estos killies, si no se les alimenta con la frecuencia y la cantidad adecuadas los killies se enanizan. Esto significa que si a los pececillos no se les alimenta como es debido en lugar de alcanzar el tamaño adulto normal de dos a tres pulgadas los mismos dejan de crecer cuando apenas tienen una pulgada o pulgada y media. Escribo estas líneas basado en la más amarga experiencia. Lo laborioso del trabajo de manejar los huevos hasta la eclosión y el nivel de atención que requieren los pececillos es probable que sea la razón por la cual no vemos a este pez con frecuencia en venta en el mercado.

Estos killies pueden vivir por años si se les dan buenas condiciones de vida. Perdí mis peces por un descuido en que se me olvido asegurar correctamente la tapa de la pecera en la cual los había colocados temporeramente mientras limpiaba la pecera en la que residían.

Como verán en las fotos estos peces tienen colores brillantes y muy atractivos que no tienen nada que envidiar a los colores de los peces marinos. Estos peces pueden ser tímidos si se les coloca en peceras demasiado iluminadas y sin lugares de refugio adecuados. Fotografiarlos no es fácil ya que tienden a reaccionar al “flash” huyendo a toda velocidad. Pero si se les ofrece una pecera en la que estén a gusto y se toma el tiempo de aclimatarlos a la presencia del acuarista, con el tiempo pierden su timidez aprenden a venir a comer a la mano, especialmente si el acuarista les ofrece alguno de los alimentos preferidos de ellos.

No he notado que los machos maltraten a las hembras aunque esto se puede deber a que los tenía en una pecera de diez galones la cual basta y sobra para que vivan en relativa armonía. Algunos acuaristas dicen que se les puede tener en peceras aun más pequeñas sin que haya problemas. Los machos de mayor tamaño hostigan a los menores pero no severamente si en la pecera hay refugios suficientes para que los machos más pequeños escapen de la agresión del macho dominante. Debido a la agresión que se da entre los machos no recomiendo tener más de un macho en peceras de menos de diez galones. En peceras de mayor tamaño es posible tener grupos de ellos sin dificultad y recuerdo haber tenido cerca de diez de estos peces en una pecera de veinte galones alta, que estaba densamente plantada, sin que pudiera notar ningún daño causado por la agresión entre los machos.

No recuerdo a cuál de las poblaciones pertenecen los peces que aparecen en las fotos. Hay más de una docena de poblaciones de esta especie en estado salvaje que se distinguen por variaciones en los colores y en el patrón de las manchas en el cuerpo del macho. Las hembras de todas las poblaciones son casi idénticas.

Tuesday, November 16, 2010

El barbo Odessa, Puntius ticto, la belleza obsesiva compulsiva

Macho en librea de cortejo

Con buena alimentacion y un entorno mas oscuro los peces comenzaron a desarrollar un color mas acentuado

De los cuatro peces en la pecera, el macho dominante tenia el color mas brillante y hostigaba sin cesar a los otros machos
La hembra era considerablemente mas grande que los machos, la mantenia separada de ellos

Una vista frontal de la hembra

Cuando los machos vieron la hembra sufrieron un cambio drastico en la intensidad de su color y el rojo del cuerpo adquirio una intensidad nunca antes vista. 

Macho tras la llegada de la hembra

Debido a lo vigoroso del cortejo reproductivo fue necesario capturar al macho para poder fotografiar los colores del cortejo reproductivo en un trasfondo que resaltara los colores mas tenues

Debo confesar que no compre el barbo Odessa porque estuviera en ese momento particularmente interesado mantenerlos en mis peceras. La razón fue que me había comprometido a exhibir dos peceras plantadas en la actividad educativa anual de la Asociación de Acuaristas de Aguadilla del 2008 y quería usar un pez distinto a los que los demás tendrían en sus peceras.

Decidí que colocaría en la pecera peces que tuvieran un color metálico que contrastara con el color verde de las Echinodorus que formaban un césped en el fondo de la pecera que llevaría a la exhibicion. Un en abril 2008 visite un “pet shop” que se encontraba en la tienda Pitusa de Aguadilla. En el “pet shop” había una gran variedad de peces pero casi todos eran de las especies que siempre se encuentran en los mismos. Pero pude notar que en una pecera había unos barbos distintos de lo usual, después de examinarlos un tiempo llegue a la conclusión de que trataba de unos barbos Odessa (Puntius ticto) una especie que rara vez se ve por estos lares. Cuando vi a los Odessa la verdad es que no me impresionaron ya que casi no tenían color. Las fotos de estos peces que había visto con anterioridad tampoco indicaban que estos peces fueran de un color excepcional. Sin embargo su vibrante actividad y su color plateado me convencieron que serian una buena opción para exhibir en la pecera.

Para ponerlos en condición para la exhibición los libere en un estanque y comencé a alimentarlos con una amplia variedad de alimentos. El estanque en que estaban estos barbos se distingue por tener un fondo oscuro y una gran cantidad de vegetación sumergida. Debido a lo espeso de la vegetación no vi a los peces por varias semanas después de haberlos liberado. Como seis semanas después de haberlos adquirido me decidí a capturarlos para ver como habían progresado. Para mi sorpresa los peces habían adquirido un brillante color rojo en sus costados. No todos los peces tenían la misma intensidad de color pero todos estaban en muy buena condición.

El día de la exhibición los coloque en una pecera plantada de diez galones y allí pude observar la dinámica de la interacción entre estos peces. El macho dominante comenzó a hostigar a los demás despiadadamente, persiguiéndolos sin cesar. Algunos de los otros peces permanecieron por largos ratos ocultos entre la vegetación para evitar el constante hostigamiento. Pero esto no amilanaba al macho dominante que se pasaba todo el tiempo patrullando la pecera e investigando todo lo que le llamaba su atención. Como resultado los otros machos perdieron el color que tenían mientras que el macho dominante desarrollo un color rojo aun más pronunciado.

Después de la exhibición los peces regresaron al estanque ya que era claro que tenerlos en la pecera no era una buena idea. He tenido muchos barbos pero ninguno tan neurótico e hiperactivo. Si los hubiera dejado juntos en la pecera no tengo duda que el macho dominante hubiera causado la eventual muerte de los otros peces con su hostigamiento constante.

Unos meses más tarde pude obtener una hembra. La hembra era significativamente más grande que los machos y el color de su cuerpo era gris y plateado. Como mantuve a la hembra sola no sé si ellas son tan agresivas y neuróticas como los machos. Una mañana coloque a dos machos en una pecera plantada de diez galones y al día siguiente libere a la hembra en la pecera.

En el instante en que los machos percibieron la hembra sus colores aumentaron en brillantez a un grado insospechado. No solo el rojo adquirió una intensidad impresionante si no que aparecieron tonos amarillos y hasta un punto azul que antes no era visible. Si la actividad de los machos antes de que llegara la hembra a la pecera era intensa, al llegar la hembra de desbordo en una hiperactividad frenética. Trate de fotografiar a los machos durante el proceso de cortejo pero se movían con tanta rapidez entre la vegetación que resulto imposible lograr una foto aceptable. Por lo tanto me vi obligado a capturar uno de los machos y fotografiarlo en el cedazo. En la foto del macho en el cedazo es posible observar el intenso colorido del macho durante el cortejo que lleva al desove. Le confieso que jamás hubiera pensado que estos barbos eran capaces de alcanzar una coloración tan brillante. Y quiero aclarar el color es exactamente como se ve en las fotos. Estas no han sido como se dice en el argot popular, sazonadas con “Photoshop”.

A pesar del entusiasmo de los reproductores no pude observar que la pareja pusiera huevos y jamás encontré alevines en la pecera. Víctor Oliver “Pucho” me comento que estos peces desovaron en sus peceras pero que los huevos no eclosionaron, no es claro si eran o no infértiles. Separe los machos y la hembra y no volví a intentar desovarlos. La razón para no reproducirlos fue sencilla, en el momento no tenía el espacio para dedicarlo a las crías que se produjeran de ese evento de reproducción.

Los que interesen este pez solo tienen que seguir algunas normas sencillas para mantenerlo con éxito ya que no son muy exigentes. Para su mantenimiento use agua de lluvia y agua del sistema de acueductos sin ningún problema o que pudiera notar diferencia alguna en su bienestar en una u otra. La temperatura del agua en su entorno fluctuó entre los 75⁰F y 85⁰F, se portaban igual en ambos extremos de temperatura. La filtración era provista por un filtro externo Hagen de poca capacidad cuando estaban las peceras, en los estanques no había filtración alguna. Les cambiaba el agua en las peceras 50% cada semana. Son omnívoros y comían de todo, “flakes”, “pellets” de varios tipos, “bloodworms” y larvas de mosquito.

No creo que los pueda recomendar para peceras menores de treinta galones y aun estas las recomiendo si están densamente plantadas y los peces se pueden esconder del pez dominante. Así que, aunque no son peces tan grandes, la mejor pecera para ellos es una de cincuenta para arriba. Los machos son agresivos con su propia especie, como jamás estuvieron con otras especies de peces no puedo dar fe de que sean un problema pero me puedo imaginar que especies de peces más delicadas y tranquilas serian víctimas de la agresión por parte de los machos. Peces menos agiles probablemente se morirían de hambre si se juntan con estos peces tan glotones y rápidos a la hora de comer. El color de estos peces está íntimamente atado al estado de ánimo del pez. Peces en una pecera muy iluminada y sin lugares donde esconderse tienen un color plateado y se comportan de forma tímida y huidiza. Para ver a los peces en su mejor color es necesario usar una iluminación tenue en la pecera y que la pecera tenga lugares donde los peces se puedan refugiar si se alarman. Los mejores colores los tienen cuando están en un grupo, si no hay otros de su especie los colores de estos peces se apagan considerablemente. Otros acuaristas recomiendan tenerlos en grupos.

Los peces vivieron como un año y luego comenzaron a morir, no es claro de que se murieron. El ultimo en morir fue el macho dominante. Me imagino que murió de depresión ya que no tenía a quien perseguir durante todo el día.

Saturday, November 13, 2010

Puerto Rican parrot twilight behavior, sleeping clumped in a bunch.

This is the only photo of this behavior ever taken, you can see a parrot ready to fly away at the bottom
As the leader of the captive propagation program of the Puerto Rican parrot I spend time, probably than anyone on its right mind should, observing parrot behavior. I also read the notes of previous aviculturists about the parrot’s behavior in captivity to look for context for my observations. But there is a gap in the information about this parrot’s behavior, there’s an absolute absence of writings on what the parrots do after dark. In fact most people seem to assume that as soon as night falls the parrots go to sleep and that’s that. To say the truth this inference is largely true, however in the period of twilight before complete darkness the parrots do things that have been missed, as far as I can tell, by other observers.

The reason for missing these behaviors is very simple, after the daily work shift ends the personnel goes to their houses, to do errands, to take a nap, to eat, and hanging around the parrot cages is the last thing in (including me) anyone’s mind. But one day I noted that the period of twilight was marked by an inordinate amount of calls coming from a relatively small area in the cage, the calls denoted intense socialization at a time that I had always assumed the birds were setting down to sleep. This piqued my curiosity and I decided to see what was happening.

What I found is that sometimes, instead of sitting on the many perches on the cage, the parrots will cluster together to sleep in the wire forming a mass that resembles a grape bunch. I have never read this reported, and it doesn’t seem like they sleep in this way in the wild. The birds arrange themselves in a very tight bunch, literally side by side in a degree of intimate contact that I would have thought inconceivable between adult parrots that are not pair bonded. The forming of the bunch is accompanied by much squawking and I suspect this is caused by birds jostling each other for position on the bunch. I have never set out to watch the formation of the bunch since this would probably disrupt its formation but I have on rare occasions witnessed its dissolution. Also most of our flight cages have, by design but this is a matter for another post, odd asymmetrical shapes that limit line-of –sight viewing.  What I found most interesting about this clumping behavior is that the PR parrots, which can be quite picky with who they associate during the day, seem to lose their selectivity as night falls and join together in relative amicability and closeness that they don't show during the day.

I suspect the birds clump as a form of protection from predators. I make this inference because of what happens when the clump is disturbed. When the birds are startled the clump explodes like a grenade with birds flying in all directions. I have just a single photo of this clumping, it was taken when I had to feed the flock very early before dawn because we were doing some special work with the wild birds and I wanted the captive birds to be all fed by first light in the morning. In the photo you can see only part of the clump as a number of the birds had flown away the moment they detected movement near the cage. Nevertheless the photo shows the way the birds arrange themselves on the wire. Previously I always thought that only mated pairs slept this way.

It is unclear what triggers this behavior as some birds are quite content to sleep in perches.  For the moment being this behavior remains a curiosity observed from time to time.

Friday, November 12, 2010

Phaiocalanthe Kryptonite an easy to grow terrestrial orchid

Four inflorescesces of Phaiocalanthe Kryptonite 'Ursula'

Phaiocalanthe Kryptonite 'Chariots of Fire'

Phaiocalanthe Kryptonite 'Ursula'  an almost fully expanded flower

Phaiocalanthe Kryptonite 'Ursula'  newly opened flower.

A fully expanded, several days old flower
I have a wide variety of orchid genera, all of which delight me with their lovely colors and wonderful fragrances. These genera vary enormously in their cultural needs and ease of care. If one were to rank them according to the amount of care they need Phaiocalanthe Kryptonite would rank as one of the less demanding of all my orchids. However, it is after all an orchid, and because of this it does have certain quirks that need to be accommodated if one is to get the best possible performance this particular plant. In the next few paragraphs I will detail some of the things I have learned from cultivating this Phaiocalanthe.

I grow my plants on the east side of the house. There they get full morning sun filtered through the leafy branches of some huge teak trees and then shade from around 11 am until sundown. I can vary the amount of sun the plants get by moving them farther or closer to the shaded area under the teak trees. In general the plants do better in bright light but the leaves burn and become marked and unsightly when exposed to the full midday sun. So the key here is experimenting carefully with the amount of full sun that the plants can tolerate in your locale. My experience has been that plants grown in the shade will look wonderful but bloom weakly and with few flowers. Plants grown with some morning exposure to the sun will grow and bloom well but the leaves can develop some light spotting. Plants exposed to full sun for many hours bloom the best but look awful with ragged yellowish leaves full of dead spots. Some of my friends deal with this problem by cutting the leaves when the inflorescence is just about to open its first flowers. I have never done this but it might be worthwhile if you want to exhibit the plants in a special setting where the damaged leaves would detract from the beauty of the flowers. I have no idea how this affects the vigor of the plant but my guess is that it might weaken the plant and shorten the blooming period. This however is just a guess. I try to balance the desire for many flowers with the need to keep the leaves presentable. I am not always successful at sticking a perfect balance but most of the time my plants do well enough.

In my location the plants are exposed to temperatures that range from 95F in the most sweltering part of the summer to 55F for a brief span of time at the peak of the tropical winter. My plants seem indifferent to local variations in temperature and grow as well in summer as in winter as long as they are cared appropriately.

Humidity in my location ranges from 70 to 100%. At the peak of the rainy season, in summer, the plants can get thoroughly soaked every day for several months. In the peak of the dry season it can go for a whole month with no precipitation and humidity can drop to 40% at midday. In the dry season my plants are watered once or twice a week and seem equally at home sopping wet as with a marked wet and dry cycle and its attendant fluctuations in humidity.

When the plants are in their growing phase I water them every two or three days depending on the weather. As long as the plant is growing I like to keep their media wet, not moist or evenly moist, wet, wet, wet. When the new growth has reached full size I cut down on watering and in the dry season I might stop watering them if the plant has shed its leaves and become dormant.

Some people I know give their plants liquid fertilizer on a regular weekly or monthly basis, I don’t do this. I incorporate the fertilizer in the potting media and this takes care of my plant’s fertilizer needs.

Since these plants are terrestrial I plant them in a suitable terrestrial media. I mix my own media but they can grow with varying degrees of success in most potting soils. This is the composition of the media I use to pot this orchid. One fourth of the mix is compost from my own compost pile. I have an eight foot tall roll of metal close to my kitchen door and every day I deposit on it kitchen scraps, along old newspapers, waster paper, shredded bank statements and just about everything organic that can be composted except meat and lard. It smells very little and thank to a veritable army of local anolis lizards it mostly fly free. Half the potting mixture is composed of red lateritic soil, this sound exotic but this type of soil is available in practically unlimited quantities all around my house. The last ingredient to the mix is one fourth of manure, horse of cow work equally well. I also add a bit of sand to the mix to keep it from compacting too much. I mix all this in a tub of about twenty gallons, I mix only the amount I am going to use at the time.

Phaiocalanthe Kriptonite is simple to cultivate and only makes modest demands of care during the year but there is one thing that this plant really needs to do well. Unless they are repotted each year in fresh media my plants start to decline, lose vigor and size, and start blooming poorly. I think the reason for this is that these plants are such voracious feeders that they exhaust their soil of nutrients in a single season.